La fin des leggings Après l’épisode au niveau d’une taille, nous procédons à un pantalon, qui cette fois approchera le point des morts. Qu’est-ce que « comme » veut dire ? C’est l’image globale que le tissu acquiert lorsqu’il est porté : sa forme, son amplitude, ses plis et sa longueur.
À gauche, la réalité banale, à droite, l’objectif à viser : un tombé net, une silhouette affirmée.
Les déchus : surtout une question de longueur
Pour éviter un faux pas, il faut commencer par laisser vivre le pantalon, mais pas s’affaisser. Le tissu doit simplement frôler la chaussure, sans s’y accumuler en paquets disgracieux. Une longueur excessive, et c’est la silhouette qui trinque.
Voici des pantalons suspendus. Source : Spalla Corée.
Quand le tissu s’empile au bas, la jambe perd sa ligne naturelle. Cela se voit moins aujourd’hui qu’il y a dix ans. L’effet inverse s’est installé : les pantalons courts qui découvrent la cheville, y compris chez les hommes. Ce n’est pas plus mal que le pantalon qui traîne, mais ni l’un ni l’autre ne flatte vraiment la silhouette.
Le pantalon trop long prolonge la silhouette au bas, alors qu’à ce stade il doit être raffiné pour obtenir une projection en V. Les pantalons trop courts réduiront la hauteur perçue de la jambe.
Les secousses de Pitti se sentent subversives en pointant leurs chaussettes moyennes jaunes à 10 cm, tandis qu’aujourd’hui certains marchent dans un short fila blanc et des chaussettes hautes. Normalement, la cheville se trouve seulement en position assise. Comme si vous l’aviez déjà lu, les pantalons qui cassent légèrement dans le sol sont acceptables, ainsi que des petits shorts. Le choix dépend du goût et de la mode. Puisque la beauté dans le style classique est souvent détaillée et précise, on peut toujours considérer des pantalons qui ferment simplement la chaussure sans jamais casser, comme solution optimale. Techniquement difficile, puisque le pantalon glisse légèrement au cours du port : en règle générale, vous décidez d’une marge courte et empêchez le pantalon de se casser de façon imprévisible.
Certaines chaussures sont plus élevées que d’autres, alors soyez prudent lorsque vous enfiler : les pantalons qui tombent simplement sur mocassin peuvent être trop longs sur le derby ou le Richelieu.
Les pantalons à bretelles modifient naturellement la hauteur. Pour ceux qui cherchent une précision extrême, l’accessoire se révèle indispensable.
Coupes de pantalons
Il existe deux visions principales pour la coupe d’un pantalon, selon le rôle donné au corps dans le rendu final :
- La coupe ample et structurante : la jambe respire, la forme du pantalon impose sa structure à la silhouette. C’est l’héritage classique, celui du tailleur.
- La coupe ajustée, voire moulante : le tissu épouse le corps, la jambe dessine elle-même la silhouette. On parle aujourd’hui de slim ou de coupe près du corps.
Une coupe lâche structure complètement la jambe.
Le slim, lui, met en avant les fesses, les cuisses, les mollets, et parfois les défauts. Le pantalon large n’a pas toujours dominé : les premiers dandys, avant la révolution, portaient des pantalons ajustés. Les standards actuels (plis, pinces, ampleurs) sont des inventions du XXe siècle. Rejeter la coupe serrée sous prétexte de tradition serait donc un raccourci historique. Mais le vrai problème, c’est l’uniformisation : aujourd’hui, le slim est la règle, même là où il ne convient pas. On voit alors :
- Des pantalons trop ajustés pour le tissu ou le modèle
- La tentation de coller à la mode du rétréci, même quand la morphologie ou le style l’excluent
Les Dandies du XIXe portaient des pantalons serrés. Illustration : Paul Rainer
Les coupes amples sont un détail de l’histoire du pantalon. En dehors de cela, il faut néanmoins dire que la coupe lâche présente de grands avantages par rapport à la coupe ajustée : (1) il donne de la stature et un aspect robuste ; 2) supprimer les défauts physiques ; 3° c’est beaucoup plus pratique. Le seul avantage du serré est finalement de mettre un beau corps sous les projecteurs (se défendre).
Photo de l’excellent article Stiff Crags sur la ligne de jambe. Les pantalons amples conservent un bon poids malgré une posture atypique de la jambe ou un excès de graisse ligne, alors qu’il serait complètement déformé avec un ajustement mince.
Les pantalons, à cause de la complexité des articulations du bas du corps, ont toujours posé problème. La solution radicale, choisie jadis par l’armée : séparer la jambe avec des culottes et bottes/sangles souples. Les pantalons du XIXe siècle étaient jugés inconfortables, tout comme certains modèles industriels d’aujourd’hui. Le pantalon classique, ample et bien coupé, a résolu ce casse-tête grâce à sa générosité.
La coupe classique du pantalon
Le pantalon classique, plissé ou non, reste la pièce maîtresse du style sartorial. Il se distingue par ses plis marqués, à l’avant et à l’arrière, qui offrent à la fois aisance et élégance.
Tout le monde connaît le « pantalon de costume » avec des plis du milieu devant et arrière. Si les plis se composent réellement de rides du tissu, qui sont pincés dans la ceinture, cela est appelé pantalon « pincé ». Pas de choix ici : on croit que la pièce a un grand périmètre, c’est-à-dire de ne pas épouser les formes de la jambe. Pour le même niveau de confort, le pantalon a besoin de beaucoup plus de matériel en position assise seulement en position debout. Si vous placez suffisamment de matériel pour le siège, pas de problème de facilité sur toute la gamme de mouvement, d’autre part, il y a un excès de matériau debout qui peut être préjudiciable à la figure (plutôt malheureux, car il est que le pantalon est perceptible et mieux beau). Ici, les plis interviennent : le tissu a assez de matériau pour couvrir tout le mouvement, mais se replie vers la verticale pour paraître moins encombrant et confondre la jambe. Les supports permettent d’ajouter encore plus de matériel – et donc de confort – et en même temps de maintenir la même reproduction.
Après Les crochets intérieurs sont appelés crochets français. Pour ceux vers l’extérieur (voir photo précédente) nous parlons de pinces italiennes.
Sur ces pantalons pas de pinces mais un pli très prononcé. Ainsi, à la hauteur de la coupe, le pli avant doit être marqué droit et continu, sans jamais s’estomper sur la cuisse, le pli arrière doit commencer en ligne droite de la fesse à la cheville, et toutes les poches et les accolades doivent être fermées debout.
Bernard Zins Pantalon
Si vous avez peur de porter des clips lâches, vous pouvez briser le côté « grand-père » avec une veste très décontractée et brute, comme une veste en jean (veillez à ne pas le prendre trop serré pour respecter les proportions de pantalons et ne pas donner l’impression que vous avez des hanches larges). Source : PermanentStyle.
En hiver, tentez le mix : un blouson aviateur, un col roulé glissé dans un pantalon en flanelle taille haute. Source : Milad Abedi.
Quand le pantalon moule les fesses ou les cuisses, les plis et pinces s’ouvrent même quand on est debout : le rendu visuel et le confort y perdent. On retrouve aujourd’hui des pantalons plissés, mais coupés trop étroits : le pli central s’étiole sur la cuisse, les poches et bretelles s’ouvrent sans répit. Certains apprécient, mais visuellement, l’effet frise vite la caricature, façon remake maladroit des années 80.
Ici, la coupe est trop serrée. Les pinces sont ouvertes, le pli du milieu est complètement revêtu sur la cuisse et perd son effet.
Un manque de tissu au niveau des fesses engendre souvent ce souci : la ligne doit courir sans rupture de la fesse à la cheville. Les coupes très ajustées pincent la cuisse et la fesse, au point de casser la ligne naturelle.
Illustration d’un manque de matériel au niveau des fesses : la plaque de tissu sur l’ischio et la ligne des feuilles de plissage sont complètement incurvées en bas.
Quand le pantalon tire trop sur les fesses, les poches s’ouvrent (voir à gauche), créant un effet disgracieux. Malgré l’influence du slim, les pantalons sartoriaux cherchent encore souvent à épouser la forme, sans tomber dans l’excès du moulant. Mais la ligne vue de profil n’est plus celle d’autrefois.
La règle classique ? Le pantalon descend droit depuis la partie la plus large des fesses. Le pli reste fermé à l’arrière, créant ce qu’on appelle le « drapeau ». Aujourd’hui, beaucoup de pantalons cherchent à coller au corps autant que possible. Source : Zane Lim.
La coupe des autres pantalons
En dehors des pantalons plissés, il existe des modèles dits « plats » : chinos, jeans. Les chinos militaires d’antan étaient plutôt amples, mais sur les vieilles photos de l’Ivy League, on trouve aussi des coupes rapprochées. Le jean, lui, s’est imposé comme pièce moulante.
Les pantalons plus décontractés, tels que les chinos ou les jeans, peuvent et doivent être portés plus près du corps en raison de l’absence de plis.
Les étudiants de la ligue Ivy à Chino.
Jeans est une pièce qui revient en plus des vestimentaire, malgré son origine, des vêtements de travail. Quand j’ai développé le pantalon plat ajusté, il y a une véritable régression technique et esthétique par rapport au pantalon classique. C’est moins pratique et ne va qu’à quelques personnes. Pourquoi tout le monde est-il enveloppé dans un jean skinny aujourd’hui ? Plusieurs facteurs peuvent être distingués :, Les pantalons plats sont plus faciles à entretenir, mode proche ancrée comme un symbole de libération sexuelle après 68, mode de remise en forme, Le pantalon de serrage était un avantage économique (plus facile et plus rapide à fabriquer, plus facile à imaginer, etc.). Compte tenu de cette expertise, il est aujourd’hui presque impossible de ne pas posséder quelques pantalons ajustés. Même à travers Chino, on va au sartorialisme.
Voici ce que l’on remarque avec les pantalons plat, coupés près du corps :
- Entretien facile
- Référence au style décontracté, symbole d’émancipation vestimentaire
- Production économique, rapide à réaliser
On trouve aujourd’hui difficilement un dressing sans quelques pantalons ajustés. Même les chinos se rapprochent du vestiaire sartorial.
Ici, les chinos sont suffisamment adaptés. Source : Bernard Zins.
Cependant, j’exclurais la somme étroite (mince) : trop temporaire, beaucoup trop loin des normes esthétiques classiques actuelles.
Le « fold appeal » : cette technique consiste à repasser et plier le pantalon pour qu’il paraisse net en boutique, mais cela accentue l’effet moulant sur les hanches.
Pour les coupes serrées, le pantalon doit suivre la cuisse sans la contraindre, pour conserver une ligne fluide et éviter toute tension excessive. Un haut de jambe trop étroit associé à des fesses lâches donne un résultat déséquilibré.
Les chinos plats ont l’air assez ennuyeux par rapport aux pantalons rembourrés. Cependant, à bien des égards, c’est une bonne affaire : il est peu coûteux, il peut être trouvé partout dans une variété de coupes est indispensable pour les débutants, puis joue le rôle de pantalons supplémentaires. Source : Drake
Les fesses sont marquées, et la coupe suit la jambe de manière équilibrée : jamais le tissu n’est trop revêtu sur le corps.
Le jean, lui, grâce à son tissu épais, peut être ajusté tout en gardant une certaine uniformité. Exemple ici : @david_park07.
Un pantalon plat sans plis mais avec des poches peut aussi s’ouvrir s’il est trop serré. Un bon conseil : choisir des chinos avec des poches droites type « pull » au lieu de poches obliques. Cela limite l’ouverture sous tension.
Initialement prévues pour être accessibles depuis les sports équestres, les poches « rider » sont également présentes sur la plupart des jeans. Ils sont un peu plus rares avec des chinos mais sont un choix intelligent pour éviter l’ouverture des compartiments.
Sur un pantalon classique, ces poches peuvent ajouter une touche subtile (cf. Ambrosi/L’Armurerie).
Lorsque les cuisses sont imposantes ou la posture particulière (jambes arquées, par exemple), le pantalon s’adapte mal et la jambe perd sa ligne. Dans ces cas, une coupe large s’impose.
Notez que plus le buste est structuré par le vêtement pour lui donner un aspect athlétique et angulaire (hauteur de cheval, forme inversée, forme des épaules, forme des épaules, Dos cut…) et plus le sol doit être grand afin de ne pas créer une disproportion. Pour cette raison, les pantalons lâches portés sans veste ne sont pas nécessairement très esthétiques, car le fond semble disproportionné par rapport au buste (sauf si elle est musculaire, et dans ce cas il y a un rééquilibrage visuel se déroule naturellement, aussi pour cette raison, une veste moins structurée est meilleure pour la physique athlétique approprié, sinon il y a surcompensation du corps). Inversement, vous pouvez être un amoureux de la silhouette « Saint Galmier » (bouteille de Badoit), qui ramasse les codes esthétiques des vêtements de taille. La taille est serrée, et les épaules étroites pour les manches lâches et un bassin assez large, mais la cuisse et le mollet sont également serrés. Ce type de figure est plutôt réservé à un homme petit et très mince, sinon il semblera vraiment grotesque.
Évitez de porter une veste structurée avec un chino ou un jean très ajusté : l’écart entre la carrure et le bas du corps devient brutal, la silhouette perd sa cohérence. Un pantalon large rééquilibre l’ensemble. Source : Giovanni Antonio.
Ouverture de cheville
Il reste à aborder un détail qui pèse lourd : l’ouverture de cheville. La mode actuelle préfère les bas étroits, mais cela ne doit pas rompre l’harmonie générale. L’ouverture de la cheville sert surtout à équilibrer la longueur avec celle de la chaussure. Un bas trop ajusté sur une derby longue ou un pied large, et c’est l’effet clown assuré. Adaptez l’ouverture aux chaussures et au haut du pantalon.
L’ouverture de la cheville peut être plus ou moins étroite, mais doit respecter l’harmonie avec la chaussure et le haut du pantalon.
Les chino ne couvrent pas suffisamment la chaussure pour soutenir ce modèle. Le pied semble trop long être.
Quand le pantalon est trop serré au genou, le bas forme un « éperon » : il ne couvre plus la chaussure, mais plaque la cheville. Difficile alors de porter des chaussures longues, le pantalon n’assure plus son rôle d’équilibre.
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Il n’existe pas de règle universelle pour la coupe d’un pantalon, même armé de toutes ces astuces. Le vrai défi consiste à choisir une coupe adaptée à sa morphologie (taille, gabarit, cuisses, fessiers, posture…) et à garder une cohérence dans la tenue. Par exemple, une veste structurée s’associera mieux à un pantalon ample à pinces françaises. Pour les pantalons plus ajustés, les pinces italiennes s’intègrent mieux, et pour les coupes encore plus proches du corps, mieux vaut éviter les pinces pour qu’elles ne s’ouvrent pas. Les pantalons décontractés autorisent plus de fantaisie, tant sur la matière que sur la coupe : un jean ou un chino peut se porter court, avec revers, ajusté ou ample, tant que le reste de la tenue suit (comme une veste simple, plus courte si le pantalon est haut). Le choix de la matière influence aussi la coupe : un tissu épais supporte bien l’ampleur, le tombé, alors que les matières fines préfèrent les coupes ajustées et courtes. Les mocassins, eux, se marient sans problème avec un pantalon raccourci, tous deux évoquant la décontraction estivale. Si vous comptez garder votre pantalon longtemps, mieux vaut miser sur les coupes classiques que sur des extrêmes qui vieillissent mal.
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